东京时装周有了新气象：新秀场、原创面料、亚马逊的支持

相较于艺术气息十足的巴黎时装周或商业氛围浓厚的纽约时装周，多年来习惯落户购物中心等便利场所的东京时装周显得颇为“土气”。

多年来被打上“无趣”、“死气沉沉”等标签的东京时装周，在今年有了一些新的气象。

新秀场

在2017年秋/冬系列的展示中，越来越多的日本设计师着力于寻找新地盘，有意识或下意识地从西方四大时装周中寻吸取灵感：哪里都可以是秀场。相对保守的日本设计师们也逐渐意识到：相较涉谷 Hikarie 商场九楼这样平淡无奇的场所，在秀场搭建上花点心思能让时装秀更高大上。

support surface 邀请数百位宾客去一个新的室内秀场。这个被装扮成训练场地的秀场位于东京南部的一块填海土地——丰州，2020年东京奥运会的比赛场地之一。品牌设计师研壁宣男（Norio Surikabe）表示，之所以选择这个场所，是因为其弯曲的网格式天花板和木头横梁形成的美感和新奇感。“我的直觉告诉我，这个地方会很好看。我觉得在一个远离涉谷那样都市化，可以看到广阔天空的地方办秀，会让人耳目一新。”

matohu 将秀场搬到了佛寺增上寺，旨在通过这座落成于 16世纪的建筑和（远处背景里）标志性的东京塔，表达品牌对过去和当下审美之间共生关系的思考。品牌设计师之一的堀畑裕之（Hiroyuki Horihata）表示：“当我们穿过寺院的大门，看到的便是建筑黑色的剪影和东京塔，就像是过去和将来的汇合之处。我们就像是穿越了时间。”

Name. 的秀场则位于东京塔下的一个庞大的录音综合场所 Earth Studio。模特们邀请站着的观众喝啤酒、红牛等饮品，整个秀场更像是一个夜店。设计师清水择之（Noriyuki Shimizu）表示，希望为自己层叠、男性裙装等运动都市风的服装系列找一个新的展示场所，“探索来自多个国家的青年文化。”

新面料

日本的高科技和特殊面料闻名全球，是 Chanel 及其它知名高定品牌的面料供应商，也为本土设计师提供了源源不断的灵感。

久居东京的造型师、创意总监兼时尚博主 Misha Janette 表示，日本时装通常缺乏娱乐性，在使用“出人意料”的材料方面更为擅长。“他们真的很热衷于与年轻设计师合作，开发新面料…这让（日本）与众不同。每一个小村庄都有自己独特的布料。”

设计师天津忧（Yu Amatsu）个人品牌 Hanae Mori Manuscrit 的 2017秋冬系列用原创工艺惊艳了本次时装周。柿木制成的蕾丝花边搭配柔软的黑色垂感布料，栗木、胡桃木制成的圆片装饰一条交错三角形镶条的裙子——即三宅一生经典的 Bao Bao 图案，同时，木头被制成袖结、精致的蝴蝶发饰等配饰。

Lady Gaga 多次穿着的设计师夫妻档兴梠仁、兴梠景子（Hitoshi Korogi、Keiko Korogi）带着他们的品牌 ROGGYKEI 进行了东京时装周首秀。该品牌诞生于大阪，工作室附近便是一家“特殊面料”工厂。

2012年，ROGGYKEI 品牌在巴黎办秀时曾引发轰动。品牌采用的布料为 50%的聚酯纤维和 50%的羊毛，两位设计师表示，这样的成分配比使得面料更为柔软。新系列中有一件披肩，使用日本奈良蒙古纱线，采用特殊的羊毛梭织法织成，使得这件外套不仅可以水洗，还能防止起球。品牌还展示了扎染和靛蓝染色等日本传统染色工艺制成的服装。此外，品牌还使用废弃的布料，与天然材料和化纤相混合。

ROGGYKEI 新系列以不同的人与人、人与自然间的共存为主题，品牌经典的圆形轮廓多次出现在本次大秀，圆形裙、圆形剪裁的披风和外套等，磨损的裙摆和两种纹理的针织外套，则将古旧感与未来风相辅相成。景子表示：“我们的灵感是每日所见的社会动态或政治议题。我觉得我们正逐步丧失人性。”

离开三宅一生自创品牌 TAAKK 的设计师森川拓野（Takuya Morikawa）的新系列包含丝绸、皮草、天鹅绒等面料。他表示：“所有布料都是原创的。提花布是日本制造，但刺绣图案则是在中国和印度进行加工。因为相同的品质，这两个地方的成本更低。当然，日本有很优异的技术，但我不能太依赖它。我反而愿意使用来自各地的好东西。”

来自亚马逊的支持

今年 3月起，作为赞助活动的一部分，亚马逊开始了一项名为 At Tokyo 的活动。亚马逊旗下的 Amazon Fashion 开设一家名为 At Tokyo 的门店和特定网页，出售公司独立挑选的受欢迎的东京品牌产品。本次入围的三个品牌分别是 HOUSE_COMMUNE、GROWING PAINS、BEDWIN & THE HEARTBREAKERS。